Istambul é de uma pluralidade visual incrível, e na maioria das vezes é antagônica até mesmo na sua própria cultura. Religiosa e laica, moderna e cheia de histórias, grande e acolhedora, asiática e européia. A maior parte dos mistérios que envolvem a região vem exatamente dessa divisa de territórios, onde metade fica na Ásia, e a outra parte na pertence a Europa. Para quem nunca esteve na Ásia, Istambul é uma précia do que o continente pode oferecer mesmo sem atravessar o estreito, já que a maioria dos pontos de interesse está em solo europeu. Mas estar na cidade e não colocar os pés naquele pedaço asiático está fora de cogitação.

Do outro lado do Bósforo, a cidade realmente tem uma cara diferente, menos turística e mais residencial, onde a maioria dos bairros é formada por pessoas vindas do interior da Turquia, especialmente em Üsküdar. Para chegar aos diversos pontos dessa costa, pode-se tomar um dos ferries (barcos) que saem regularmente do pier de Eminönü e fazem travessias pontuais, ou um dos navios da IDO (que também atua com ferries) que fazem o cruzeiro do Bósforo, parando em vários pontos nos dois lados do estreito.

Esses navios são boas opções para se chegar até Anadolu Kava??, uma vila de pescadores que é o último ponto do estreito antes de se chegar ao Mar Negro. Esta é a única parada longa do barco, onde se tem tempo para comer e também visitar o castelo bizantino, com sua construção típica de pedras intercaladas com tijolos (que também pode ser conferida nas ruínas das muralhas ao redor da cidade). A posição privilegiada do castelo permite uma visão sem obstáculos da desembocadura do Estreito do Bósforo no Mar Negro.

É possível voltar no mesmo barco ou voltar de táxi ou ônibus (linha 15A), passando pela simpática vila de Beykoz. Uma boa alternativa aos rústicos restaurantes de Anadolu Kava?? (e cheio de chamadores de turistas!) é aquele que fica em H?div Kasr?, um palácio pertencente ao último governante hereditário do Egito, que o usava como sua residência de verão. O lugar é deslumbrante, começando pelos seus jardins extremamente bem-cuidados e a linda vista do lado europeu da cidade.

O barco segue para seu destino final em Eminönü, com uma última parada no cais de Be?ikta?. O bairro é uma das ocupações humanas mais antigas da região, anterior mesmo à fundação de Bizâncio, e hoje é um dos lugares que mais mostra a rotina de um istambulita, que volta do trabalho, faz compras e vai a mesquita. É o lugar também para observar os jovens que se reúnem à beira d’água, nas interessantes arquibancadas acolchoadas com tecidos e almofadas coloridos, jogando conversa fora no final de tarde. Fica neste bairro também o barquinho que faz a ligação com K?z Kulesi, uma torre do século XVIII numa pequena ilha entre a margem em Üsküdar e Saray Burnu, a ponta da península de Sultanahmet.

Desde o período antigo sempre existiram faróis e controles de pedágio pela localização na entrada (ou saída?) do Bósforo. Mesmo que uma função prática fosse mais que evidente, muitas lendas surgiram neste pedacinho de terra, e entre elas, a mais famosa é o mito grego de Hero e Leandro. Ele atravessava o estreito todas as noites para se encontrar com a sacerdotisa de Afrodite, na torre onde ela morava. Como punição por ter perdido a virgindade, a deusa um dia faz surgir uma tormenta, e Hero vê Leandro se afogar, se atirando da torre em seguida, em desespero. Mesmo que estudiosos sugiram que o local mais correto do mito fosse o Estreito de Dardanelos, mais ao sul, um dos nomes da ilha continua a ser Torre de Leandro.
Outra lenda conta a história de uma donzela a qual um oráculo previu sua morte por envenenamento e seu pai a tranca na torre para evitar a tragédia. Mas ela recebe uma cobra entre frutas que um barqueiro oferece, e ela sucumbe ao veneno do bicho. Daí surgiu mais um nome do lugar: Torre da Donzela, que ficou até hoje e que é também a tradução do seu nome turco.